ZARA姊妹品牌大撤離 到底是什么讓快時尚品牌沒落得如此之快呢?

、Gucci聯名TNF,年輕消費者并非主要目標客群的奢侈品近年來頻頻與潮牌進行合作，吸引了不少年輕消費者的目光。

《百度國潮大數據》顯示

，2009國產服裝品牌的標簽為“復興計劃”“代工”“促銷”“耐穿耐用”等，時隔11 年，國產服裝品牌標簽已成為了“國潮”“出口”“原創(chuàng)設計”“盈利提升”等。

李寧、GXG

、波司登等國潮品牌在電商平臺的助力下，也愈發(fā)受到消費者的追捧。據李寧有限公司發(fā)布的2020年中報，其電商渠道銷售收入占比27%，同比上漲5.3%;2020年中報業(yè)績顯示，收入46.82億元，同比增5.19%，歸母凈利潤4.86億元，同比增41.84%，凈利潤增長超預期。

楊大筠指出，“優(yōu)衣庫

、無印良品等IP屬性更強的品牌對Bershka這類品牌的沖擊巨大，并且隨著互聯網消費的興起，消費者的選擇范圍更廣了，網紅、國潮給消費者提供了更多高性價比的選擇”。

另外

，楊大筠認為：“快時尚模式近年來受到消費者抵制。快時尚讓全球普通消費者每人擁有衣服的數量增長了6倍，他們多強調消費者要買得更多、更快，此舉帶來大量的浪費。此外，隨著消費者對責任消費和環(huán)境保護意識的提高，這些都決定了快時尚行業(yè)的發(fā)展從成熟期逐漸進入到了反思期。”

盡管快時尚存在諸多爭議

，但功勞也不可被全部勾銷